Угол заточки ножа рубанка для твердой древесины. Домашнему мастеру: как правильно заточить рубанок. Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Рубанка выступает в качестве одной из самых основных характеристик лезвия, от этого зависит способность к раскрою и период, в течение которого полотно будет оставаться острым. Если уменьшить угол заточки, то режущие качества инструмента будут увеличены, тогда как прочностные характеристики лезвия окажутся снижены, что в особенности касается ударов и взаимодействия с твердыми предметами. По этой причине для разных инструментов определены свои углы заточки, при этом у более твердых материалов, которые поддаются обработке, должен быть более внушительный угол заточки.

Особенности проведения работ

Ножи рубанка в условиях завода затачиваются под наиболее подходящим углом, а вот когда возникает необходимость заточить инструмент, потерявший остроту, требуется сохранить существующие особенности заточки. Если осуществлять ведение работ без применения соответствующих приспособлений, то предстоит уделить особое внимание верному положению затачиваемой поверхности при воздействии абразива. А вот если есть необходимость поменять угол заточки, здесь предстоит использовать специальные приспособления.

Их описание будет представлено ниже, а предназначаются они для проведения ручной заточки неслучайно, так как точила, работающие за счет электричества, не позволяют добиться высоких результатов. Большие обороты абразивной поверхности становятся причиной того, что обрабатываемое лезвие после очередной заточки становится мягким и тупится в более короткие сроки. Ряд специалистов давно не использует электроточила при заточке инструмента собственноручно.

Вернуться к оглавлению

Установки для заточки

Нужный угол заточки получится, если установить лезвие ножа в вертикальном положении, при этом предстоит передвигать его вдоль зафиксированного под определенным углом бруска. Проведение таких работ окажется более простой задачей по сравнению с тем, когда точильная поверхность будет располагаться горизонтально.

Брусок в заданном положении можно укрепить посредством винтов, расположив между двумя треугольниками из дерева.

Правильная заточка ножа рубанка при помощи бруска: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца.

Перед тем как , следует точно выставить угол, используя правила тригонометрии. Таким образом, для режущей поверхности, угол которой равен 30°, угол можно определить, воспользовавшись следующей формулой: x=30°/2=15°; угол y=90-x=90°-15°=75°; отношение b/a=tg(y)=tg(75°)=3.732 (допустимо рассчитать посредством калькулятора, установленного в режим инженерных расчетов); тогда если b=15 см, a=15/3.732=4.0 см.

В альтернативном варианте точильный брус может быть укреплен в гнезде, которое способно ориентировать его в требуемом положении. В качестве минуса данного варианта выступает невозможность плавной корректировки угла положения бруска.

Нож рубанка может быть расположен как горизонтально, так и вертикально, что проще по сравнению с креплением точильного бруска в горизонтальном положении и удержанием затачиваемой поверхности под нужным углом. При этом будет необходимо под брусок уложить предмет по типу деревяшки с нужным углом.

Для того чтобы заточить ножи, можно подготовить еще одну установку, в ней затачиваемая поверхность должна быть укреплена, тогда как брусок станет перемещаться под определенным углом посредством направляющей, к которой он зафиксирован.

Исправление режущей кромки ножа: а - проверка правильности; б - устранение перекоса.

Для работ по изготовлению инструмента необходимо будет использовать:

• резьбовую штангу М8;
• шайбы в количестве двух штук;
• гайки, которые крепко удерживают брусок.

Деревянный элемент должен иметь длину, равную 200 мм. Термоусадочная трубка должна закрывать резьбу. Понадобятся в работе и канцелярские зажимы, которые станут укреплять подставку направляющей на нужной высоте, их задача состоит еще и в том, чтобы обеспечить плавную корректировку угла заточки. В роли основания выступит брус 40 мм, который в процессе заточки ножа должен находиться в руке.

Вернуться к оглавлению

Установки для заточки

Наиболее простым приспособлением выступает установка, которая имеет в основе брусок, на его верхней части зафиксирован затачиваемый нож. Корректировку угла допустимо производить положением бруска относительно основания абразива и шага от лезвия до точки фиксации. При необходимости наточить нож с одной стороны аппарат должен опираться лезвием на абразив, а вот с другой — на угол бруска. Для того чтобы обеспечить более хорошее скольжение деревянного элемента по основанию и предохранить рабочую зону от царапин, под деревянный брусок необходимо что-нибудь подложить, это может быть, например, стекло.

Исправление режущей кромки: скругление концов.

Если вы решили установить в рубанок только что заточенные ножи, то следует учесть, что такой аппарат имеет один недостаток, который заключается в применении только определенной области абразива. Для устранения данного недостатка будет необходимо несколько дополнить устройство.

Установка представлена стальной скобой, во внутреннем пространстве которой зафиксирована полка. Крепежный винт, снабженный пяткой, предполагает фиксацию затачиваемого инструмента. На ось должны быть установлены ролики, тогда как на них следует монтировать заготовки, выполненные из обычного шланга. В процессе заточки лезвия установка с зажатым в ней инструментом прокатывается по абразивной поверхности, но здесь часть длины абразива не используется.

Рубанок после завершения работ должен быть снабжен ножом с углом, равным примерно 30°.

Практически точно допустимо производить затачивание, не производя замеры, при этом важно добиваться верного соотношения между шириной фаски и толщиной обрабатываемой поверхности. При фаске, ширина которой в 1,5 раза превышает толщину обрабатываемой поверхности, угол заострения равен примерно 28-30°.

В процессе заточки прямолинейность лезвия можно проанализировать посредством совершенно прямой поверхности. Лезвие должно иметь одинаковую по ширине фаску по всей длине. Продолжать работы по заточке необходимо до тех пор, пока на лезвии не будут тончайшие заусеницы, которых должно быть почти не видно, тогда как фаска не должна иметь даже мельчайших выпуклостей или вогнутостей.

Такие работы можно выполнить самостоятельно или доверить дело профессионалам.

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или ;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно . Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном , сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник - школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно в домашних условиях заточить нож или лезвие рубанка пошаговая инструкция. Так же рассмотрим, как самому не только профессионально наточить, но и настроить рубанок своими руками с наглядными иллюстрациями

Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни.

На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30 сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много).

Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой.

Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 - 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону "пятки". Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и "грызть" или рвать древесину.

Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» - установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания..

Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком.

А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.
Другие профессионалы точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду.

Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25 до 30 градусов. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Затем железку правят на мелкозернистом бруске или на оселке. Оселок сильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом.

Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Появившиеся заусенцы снимают так же, как и при точке. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином.

Настройка рубанка своими руками

Возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки. Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки. Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (рис.7в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики.

Чтобы избежать "заваливания" концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой - типичная ошибка начинающих), правильно распределите нажим на рубанок. Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки - и вы овладеете "секретом" ровного строгания.
Строгайте только вдоль волокон древесины, при строгании в противоположном направлении волокна будут задираться, а не срезаться, а древесина - крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенными по окружностям) древесины отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите таким образом, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30 градусов.

Пожалуй, РУБАНОК до сих пор остаётся одним из самых популярных ИНСТРУМЕНТОВ деревообработчика – как мастера, так и любителя. Этот ИНСТРУМЕНТ отличается завидным разнообразием моделей. Некоторые из них в наше время уже не используются.

В конце 19 века мастера столярного искусства выделяли четыре вида РУБАНКОВ по своему начальному происхождению: английские, немецкие французские и американские. В России наибольшее распространение получил немецкий тип СТРУГА (РУБАНКА), мало чем отличавшийся от английского и французского. Само слово РУБАНОК, как и названия всех ИНСТРУМЕНТОВ этого рода (ФУГАНОК, ЗЕНЗУБЕЛЬ, ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ и пр.) немецкого происхождения.

Немецкий и французский РУБАНКИ не отличались какими-либо качествами от распространённых в России образцов. Английский РУБАНОК имел более широкую и короткую колодку и скруглённые бока для уменьшения веса и удобства охвата рукой. Нижняя щель колодки была выдвинута вперёд и скошена, что значительно облегчало работу.

Колодки американских РУБАНКОВ отливались из чугуна. «Лицо» колодки было тщательно отшлифовано. Будучи металлическим, он не могло покоробиться, и правильность СТРУГОВ была обеспечена. Главное достоинство ИНСТРУМЕНТА заключалось в весьма практичном и удобном способе крепления ножа при помощи винтов и пружин, без клиньев (что не требовало ударов молотком).
Но и американские РУБАНКИ оказались не без греха – СТРУГИ из чугуна были тяжелы на ходу, трение чугуна по дереву больше, чем дерева по дереву. Чтобы избавиться от этого недостатка, уменьшали поверхность трения и вес. Для этого чугунные колодки заменяли деревянными, оставляя только небольшие металлические наставки с прибором для крепления ножа.

Главная задача РУБАНКА – обработка древесины: строгание, выравнивание поверхностей, придание определённой формы или размера за счёт снятия тонкого слоя древесины (СТРУЖКИ) специальными ножами, называемыми иногда РЕЗЦАМИ или железками, как встарь.

НОЖИ изготавливаются из инструментальной стали, подвергаются закалке и закрепляются в деревянном или металлическом корпусе. Рабочая часть ножа называется ЛЕЗВИЕМ. Это бывает просто заточенная нижняя часть ножа. Но ЛЕЗВИЕ может быть выполнено также и из высококачественной стали, пластинка которой приваривается в данном случае к телу ножа.

Все ИНСТРУМЕНТЫ для строгания называются СТРУГАМИ. К ним относятся РУБАНКИ, ФУГАНКИ, ЦИКЛИ и т. д. Самый распространённый СТРУГ – с деревянной колодкой, в которой закрепляется НОЖ (РЕЗЕЦ) с помощью КЛИНА. Пользоваться РУБАНКОМ намного удобней, если он оснащён деревянным РОГОМ в передней части. Участок колодки, который соприкасается с обрабатываемой поверхностью, называется ПОДОШВОЙ. Передняя часть колодки называется ЛОБОВОЙ, а задняя – ТЫЛЬНОЙ. Сама колодка изготавливается из твёрдого и сухого дерева, зачастую из белого бука или клёна.

Отверстие, в котором устанавливается НОЖ, носит название ЛЕТОК, а прорезь, которой ЛЕТОК выходит на ПОДОШВУ называется ПРОЛЁТ. Через ПРОЛЁТ рабочая часть лезвия своей режущей кромкой выходит за пределы ПОДОШВЫ. Ширина ПРОЛЁТА колеблется от 5 до 9 мм в зависимости от назначения СТРУГА. В РУБАНКАХ для грубого строгания лезвие выступает за ПОДОШВУ на 1-3 мм. НОЖ СТРУГА для чистового строгания и зачистки выступает на 0.1-0.3 мм. Такой же толщины получается и стружка.

Электрические рубанки – это неотъемлемый инструмент современных плотников, столяров, а также всех специалистов, занимающихся обработкой пиломатериалов. Их распространенность вызвана практической эффективностью и наличием у данного оборудования значительных преимуществ по сравнению с ручными аналогами. Чтобы полностью использовать потенциал устройства, ножи для электрорубанка необходимо предварительно регулировать перед обработкой древесины. Также лезвия должны быть острыми. Это позволит вместе с правильной настройкой их положения обрабатывать значительные объемы досок или брусьев без особых проблем и усилий со стороны пользователя.

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

• возможности повторного практического использования;
• форме лезвий;
• размерам ножевых полотен;
• стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи . От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Ножи, предназначенные для одноразового использования, делают из твердых сплавов на основе стали в виде острых с двух сторон пластин. Затачиванию такие режущие части не подлежат. После того, как используемая кромка полностью изнашивается, ножевое полотно переворачивают и устанавливают на барабане другой стороной. При этом инструментом продолжают работать. Если и вторая режущая кромка затупляется, то лезвие просто выбрасывают.

Одноразовые ножи предназначены только для выполнения работ, которые не требуют высокой точности и качества обработки заготовок. Но они удобны в практическом использовании: при установке их не надо точно настраивать и балансировать.

По форме одноразовые изделия бывают:

• прямыми;
• волнистыми;
• прямыми, но закругленными с концов.

У первой разновидности изделий прямая режущая часть. Такие расходные материалы удобно применять, чтобы выполнять обработку деталей, имеющих меньшую ширину, чем длина у установленного лезвия, выбирать четверти. Волнистые ножи используют при необходимости проведения грубой обработки пиломатериалов . С их помощью можно придавать деревянной поверхности различную текстуру, например, сымитировать «старение». Прямые режущие кромки, закругленные по краям, хороши тем, что не оставляют следов (борозд, ступенек) на поверхности обрабатываемой древесины. Это подходящий вариант при необходимости работы с широкими деревянными заготовками.

Одноразовые лезвия имеют больший срок службы, но могут достаточно легко сломаться при случайном столкновении с металлом (например, гвоздем, болтом). Являются оптимальным вариантом насадок при необходимости работы с заготовками из твердого дерева.

Многоразовые режущие насадки

Изделия, которые предназначены для многоразового использования, отличаются как своей формой, так и размерами от одноразовых режущих насадок. Их изготавливают, используя сталь высокого качества , что обеспечивает легкость и качественность обработки деревянных поверхностей.

С помощью многоразовых ножей можно добиться такой степени гладкости поверхности заготовки, что шлифование не потребуется. Они имеют маркировку HSS (полностью High-Speed Steel, что переводится как быстрорежущая сталь). Такие лезвия считаются профессиональными. Их установка сопровождается высокоточной балансировкой и регулировкой. Заточка также должна быть отличного качества. При этом инструментальную быстрорежущую сталь можно наточить так, чтобы она была очень острой.

Многоразовые режущие насадки покупать выгоднее, потому что есть возможность их многократного затачивания. Но обрабатывать древесину твердых пород (например, лиственницу или дуб) изделия из быстрорежущей стали не позволяют.

На рабочие барабаны большинства моделей электрических рубанков можно устанавливать как одноразовые, так и многоразовые режущие насадки. Но встречаются также устройства, которые возможно оснастить только лезвиями, не предназначенными для затачивания. По этой причине при покупке электрорубанка рекомендуется отдавать предпочтение универсальным электроинструментам.

Классификация по размерам

Ножи для электрорубанка могут быть стандартного или нестандартного размера . Изделия первого вида, называемые «пластинами», имеют длину 82 мм, ширину 5,5 мм, а толщину 1,2 мм. Такие режущие насадки подходят на большинство моделей электрических рубанков от иностранных фирм Макита, Skil, Бош, Black&Dekker.

Ножи прямые для электрорубанков Bosch, SKIL

Нестандартные режущие насадки с большей шириной и толщиной лезвий характерны для электрорубанков от фирм Байкал и Интерскол. Из-за своих параметров они прочнее и качественнее стандартных пластин. При попадании на металл такие ножи не ломаются. Их можно затачивать с помощью наждака. Ширина насадок составляет около 1 см. Длина может быть 82 мм, 102 мм, а у изделий фирмы Ребир она достигает 110 мм.

Ножи прямые для электрорубанка Rebir ИЭ-5709

Цена режущей насадки зависит от фирмы производителя. Также этим фактором часто определяется качество изделия. Если приобретать ножи известных компаний (например, Бош), то можно рассчитывать на долгий срок их службы.

Некоторые модели электрорубанков комплектуются режущими насадками необычной формы и конструкции. Чтобы не ошибиться с размерами, рекомендуется перед покупкой старое лезвие брать с собой для сравнения.

Когда нужна регулировка или замена ножей электрорубанка

Ножи на электрорубанке со временем изнашиваются. Их требуется снять и наточить либо вовсе заменить, а после обратно установить на барабан. Вновь поставленные режущие насадки требуется отрегулировать, чтобы обрабатывать пиломатериалы максимально качественно. В предварительной настройке нуждаются также лезвия нового электроинструмента перед началом использования.

Появление следующих признаков указывает на то, что регулировка необходима:

• изменение звука при обработке заготовок;
• вибрация инструмента во время работы;
• ухудшение качества строгания пиломатериалов (образование волн, сколов, бороздок, торчащих волокон и прочих дефектов);
• возрастание усилий, затрачиваемых на работу.

Изменение звука характерно не для всех моделей. Данный признак может свидетельствовать также о ряде других неполадок.

Если после выполнения регулировки ножевых полотен рассмотренные признаки не исчезнут, то понадобится производить более серьезный ремонт электроинструмента.

Настройка правильного положения режущих насадок выполняется по таким параметрам:

• высоте части лезвия, которая выступает над подошвой электроинструмента;
• размеру бокового выступа ножа, предназначенного для выборки четвертей.

С помощью правильной регулировки положения ножевых полотен на барабане достигается высокое конечное качество обработки пиломатериалов.

Как правильно отрегулировать ножи

Выполнить регулировку ножей на барабане самостоятельно не составляет особых проблем. Чтобы выставить положение лезвий инструмента перед работой, понадобится:

• шестигранный ключ, идущий в комплекте с рубанком;
• металлическая линейка или кусок стекла подходящего размера.

Настройку производят, выполняя все операции в такой последовательности.

В рассмотренной последовательности проводят регулировку рабочего положения режущих кромок у моделей электрорубанков с одним, двумя или тремя ножами.

Следует учитывать, что рабочие части прямых по форме ножей должны выступать примерно на 0,5 мм, а закругленных – на 1 мм или больше.

Если регулировка проведена правильно, то режущие кромки на барабане должны стоять без перекосов параллельно к подошве электроинструмента. Ряд новых моделей содержит регулировочные винты , которые требуется просто подкручивать, чтобы установить ножевые пластины в нужном положении. Чтобы настроить инструмент, его обязательно нужно отключить от питающей сети, а в беспроводных моделях следует снять аккумулятор. Это позволит гарантировать, что электроинструмент самопроизвольно не включится.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

• проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
• ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

• вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
• с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
• ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
• выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки , менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Заточка ножей электрорубанка в домашних условиях

При регулярном применении электрорубанка для обработки деревянных поверхностей (строгания, выборки четверти, снятия фаски), его режущие кромки затупляются. Если ножи предназначены для многоразового использования, то их можно самостоятельно наточить. Заточка осуществляется по такому же принципу, как и у ручных рубанков. Различия заключаются лишь в числе режущих кромок, которые требуется точить.

Использовать электроинструмент с затупленными лезвиями нельзя по таким причинам:

• возрастает нагрузка на электродвигатель, вследствие чего ускоряется его износ;
• значительно снижается качество обработки поверхности пиломатериалов.

Правильно наточить режущие кромки рабочих насадок помогут специалисты сервисных центров либо специальных мастерских. Если нет возможности обратиться к профессионалам, то можно всю работу проделать в домашних условиях. Чтобы заточить лезвия самостоятельно, можно использовать следующие приспособления:

• станок для заточки ножей;
• обычный точильный брусок (абразивный камень, оселок);

• наждак;
• напильник по металлу;
• шлифовального круга.

Также потребуется специальный зажим , чтобы держать затачиваемую деталь.

Затачивание лезвия с помощью абразивного камня выполняют так.

1. Снимают рабочие насадки, которые требуется наточить, с барабана электрорубанка.
2. Закрепляют ножи с помощью специальных винтов в зажиме таким образом, чтобы их режущие кромки лежали в одной плоскости.
3. Зафиксированные лезвия с легким нажимом, плавно водят по поверхности абразива, следя за тем, чтобы они затачивались одновременно.
4. Осматривают наточенные детали на наличие отклонений, повторяя весь процесс при их обнаружении.
5. Проверяют остроту на любом куске доски.
6. Устанавливают ножевые пластины на барабан, настраивая их положение.

Перед выполнением работы абразивный камень рекомендуется предварительно смочить водой. Следует учитывать, что крупнозернистый абразив предназначен для первичной обработки, а мелкозернистый – для доводки. Рекомендуется сохранить первоначальный угол заточки у лезвия (примерно 30 градусов).

Рассмотренный ручной способ хорошо подходит для правки заточки. Если кромки сильно затуплены либо имеют зазубрины, то точим их на станке. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы не снять лишнего металла с лезвий.

Если применяется шлифовальный круг, снятую с барабана деталь водят по его поверхности поступательными движениями.

Своими руками все действия следует проводить осторожно, аккуратно обращаясь с лезвиями, чтобы избежать травмирования. Высокое качество выполнения затачивания появится с опытом и навыками.

Состояние ножей электрорубанка — их регулировку и остроту — следует проверить перед началом обработки пиломатериалов. От этого зависит не только качество строгания, но и личная безопасность. Все операции по замене, заточке, настройке рабочих насадок необходимо выполнять только с отключенным от сети электроинструментом . Для придания первоначальной остроты режущим кромкам достаточно воспользоваться обычным оселком.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

• шлифовальный станок;
• камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.