Всё о размножении кактусов. Роль корней в жизни кактусов Когда лучше пересаживать

Опунция — очень интересное растение. Этот кактус красиво цветет, отличается высокой декоративностью, съедобен и обладает лечебными свойствами. Если у вас еще нет этого представителя кактусовых, задумайтесь о пополнении коллекции. А уход за кактусом опунция в домашних условиях настолько прост, что с ним справится даже новичок.

Вечнозеленый многолетник. Принадлежность — семейство кактусовых. Ареал произрастания — в умеренном, тропическом и субтропическом климате Америки. Иногда встречается в Индии, Австралии и даже в южной части России.

Растет в виде кустарника со стелящимися или прямостоячими побегами, иногда — дерева. Стебли членистые, уплощенные. На ареолах — колючки и крючковидные щетинки. Листочки сочные, мелкие, шиловидные, быстро опадают. Цветки обоеполые, расположены одиночно. Расцветка — красные, оранжевые, желтые оттенки. После цветения созревают съедобные плоды с жесткими семенами.

Интересно! В народной медицине кактус опунция считается лекарственным растением. Его используют при ожирении, проблемах с желудком, сахарном диабете. Высокое содержание калия и кальция стимулирует выработку инсулина. В цветках содержатся вяжущие вещества, обладающие кровоостанавливающим действием.

Виды и сорта

В комнатном цветоводстве встречаются разные виды опунции. Среди них много гибридных, искусственно выведенных сортов. Некоторые из них пользуются особой популярностью.

Важно! Съедобны не только плоды опунции, но и все остальные части растения. В Мексике кактус свободно продается на продуктовых рынках и в магазинах. Опунцию едят сырой, используют для десертов. Вкус смешанный — напоминает грушу и клубнику. Домашние растения употреблять в пищу нежелательно. Во время подкормок в мякоти накапливаются вредные для человека вещества.

Правила ухода и тонкости выращивания

Простой в выращивании кактус. Даже в домашних условиях кактус опунция растет довольно быстро, болеет редко. Придерживаясь базовых правил ухода, можно вырастить красивый, здоровый экземпляр.

• Освещение. Яркий свет с защитой от солнца. Потребность в освещении высокая круглый год. При расположении на северной стороне и в зимнее время года рекомендуется использовать искусственную подсветку.
• Температура. Не имеет критического значения. Летом адаптируется к любой температуре. Зимой растение должно отдыхать при +6°C. Более высокие показатели температуры приводят к вытягиванию кактуса, ухудшению декоративных качеств.
• Полив. Поливы осторожные, умеренные. Избыток влаги быстро вызывает загнивание корней. Поливают только после просыхания 2-3 см верхнего слоя грунта. Используют мягкую подкисленную воду — добавляют несколько капель лимонного сока или крупинок лимонной кислоты. Предпочтение отдают нижнему поливу через поддон.
• Влажность. Нормально реагирует на низкую влажность воздуха. Опрыскивать нет необходимости. Редкие опрыскивания для удаления пыли допускаются. Частые приводят к загниванию основания ствола.
• Почва. Используют слабокислые, легкие, рыхлые грунты для кактусов. В состав грунтовой смеси входит лиственная земля, дерн, песок и глина. Все составляющие берутся в равных долях.
• Пересадка. Опунция не любит, когда ее тревожат. Пересаживают в крайних случаях. Весомые причины — теснота горшка, закисание почвы, загнивание корней, поражение мучнистым червецом или нематодой. Перед пересадкой грунт просушивают, высаживают в сухую землю. На 2-3 недели пересаженный кактус ставят в тень. Первый умеренный полив — через неделю после пересадки.
• Подкормки. Удобрения вносят раз в месяц на протяжении летнего периода. Используют специальные комплексные минеральные удобрения для суккулентов и кактусов.

Совет! Опунция не любит частой смены обстановки. Выбирая для нее место, учитывайте все требования к условиям произрастания. Желательно, чтобы она постоянно стояла на одном месте.

Способы размножения

Опунция легко размножается семенами и черенками. Выращивание из семян более трудоемкий способ.

• Семенами. Каждое семя находится в плотной оболочке. Для ускорения прорастания семена скарифицируют — надпиливают плотную оболочку. Семена на 15 минут погружают в слабый раствор марганцовки, затем замачивают на сутки в простой теплой воде. Высевают в стерильный грунт. Температуру поддерживают на уровне 20°C, держат под пленкой, периодически снимают ее для проветривания и опрыскивания. В качестве посадочного грунта смешивают крупный песок, листовую землю и измельченный уголь. Сеянцы ставят в хорошо освещенное место, при необходимости подсвечивают искусственно. Подросшие кактусы пикируют в отдельные горшочки.
• Черенками. Острым ножом отрезают часть стебля в месте сужения. Два дня держат в хорошо проветриваемом, темном месте. Основание черенка на 2-3 см заглубляют в чуть влажный крупный песок. Песок предварительно стерилизуют в духовке. Держат на свету, периодически поливают. Корни появляются через 3-4 недели.

Типичные проблемы

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Мучнистый червец	Мелкие насекомые белого цвета. Селятся многочисленными колониями на надземной части и корнях. Рост замедляется, повышается вероятность развития грибка. Провоцирующие факторы — влажный воздух и жара.	Зараженные растения опрыскивают инсектицидами. Из домашних средств помогает опрыскивание настойкой чеснока, табака.
Паутинный клещ	На поверхности кактуса появляются небольшие точки и тонкая паутинка.	Проводят неоднократные опрыскивания растворами препарата «Инта-вир». Можно обработать карбафосом, спиртом. В почву вносят препараты «Темис», «Алдикраб».
Антракноз	Грибковая инфекция. Распознают по влажным участкам желтовато-коричневого цвета.	Поврежденные места аккуратно вырезают, срезы присыпают серой. Поочередно обрабатывают инсектицидами и фунгицидами.
Гнили	Причины — чрезмерные поливы, недостаток света. Существует несколько разновидностей гнилей — кактусовая фитофтора, мокрая гниль.	Кактус пересаживают в стерильный грунт. Подгнившие корни и участки стеблей удаляют, присыпают серой. На 3 недели растение оставляют без полива. Многократно с недельными интервалами обрабатывают препаратами «Фундазол», «Оксихом», «Хом».

Некоторые разновидности опунции можно выращивать не только дома, но и на клумбах. При хорошем уходе они обильно цветут красивыми желтыми цветами.

Сначала еще раз о грунте для кактусов. Он должен быть рыхлым, хорошо пропускать воду и воздух. Одним из основных разрыхляющих компонентов любых субстратов является песок. Но мы часто опускаем приписку, считая это само собой разумеющимся, что песок должен быть речным, хорошо промытым, и просеянным от пыли. Если этого не сделать, то песок внесет не разрыхляющие, а цементирующие свойства всему грунту. Взгляните, на фото два вида песка, один взят в песочнице около дома (туда он попал со стройки), второй - речной песок, промытый и более крупный (просеян), они даже отличаются по цвету. После смачивания, первый слипся комками, второй, наоборот, не держит форму - рассыпается, и нам, естественно, подходит только такой.

Еще один компонент - цеолитовые гранулы из наполнителя для кошачьих туалетов ("Барсик-стандарт" или любой другой, только обязательно некомкующийся наполнитель). Их также добавляют для разрыхления, но для этого подготавливают: тщательно промывают, а затем просеивают. В грунт добавляется крупная фракция. Остальные компоненты субстрата, традиционно: садовая земля или универсальный почвогрунт из магазина и мелкий керамзит. Землю можно заменить кокосовым субстратом, у которого главное достоинство - рыхлость, он совершенно не слипается в монолитный кусок, позволяет корням дышать, а его кислотность близка к нейтральной. При добавлении кокосового субстрата из брикетов, надо учитывать, что он разбухает при первом намокании, увеличиваясь в объеме раза в три. Чтобы не ошибиться с количеством, и кактусы после первого полива не "выперло" из горшка, лучше кокосовый субстрат заранее намочить и заново высушить, а затем примешивать к грунту.

Подходящие наполнители из циолита (глины) кактусам.

Дренаж в горшке

Для кактусов дренаж просто необходим, особенно если вы не знаете, как правильно выбрать размер горшка, если сажаете в горшок с маленькими отверстиями на дне или сажаете композицию из нескольких кактусов в один горшок. Даже дренажные отверстия не исключат застоя воды в корнях, ведь избыток воды остается в поддоне, откуда не всегда ее успевают слить. Размеры дренажа относительны - минимум 1/6 от объема горшка, максимум - 1/3.

В качестве дренажа можно использовать керамзит, мелкие кусочки красного битого кирпича, мелкий щебень, а также кусочки пенопласта, или порезанную на мелкие куски винную пробку. С пробкой проще всего - она легко режется на кусочки около 5 мм. Но при пересадке старый дренаж нужно выкидывать - он накапливает соли. Чтобы дренаж хорошо отходил от корней, перед пересадкой тщательно полейте кактус. Но после того как отряхнете старую землю, оставьте суккулент полежать в тенечке с открытой корневой системой часа два. В дренаж для кактусов неплохо также добавить разломанную скорлупу яиц.

Подготовка к пересадке кактусов

Лучшее время для пересадки кактусов - конец марта, апрель, начало мая, т.е. когда растения только начинают рост. Но при необходимости можно пересаживать кактусы в течение всего вегетационного периода. При пересадке здоровых кактусов, с заметно выросшей корневой системой, новый горшок должен быть чуть больше старого. Старый горшочек должен свободно входить в новый. Если при пересадке обнаружились загнившие или отмершие корни, их нужно аккуратно удалить маникюрными ножницами. Горшочек в этом случае берут немного меньше старого, а в почву добавляют больше песка и кусочки древесного угля. Медленно растущие кактусы, которые мало нарастили корневую систему с прошлой пересадки, можно садить в этот же самый горшок, просто заменить землю на свежую.

Перед пересадкой лучше продезинфицировать и горшки, и почву. Горшки можно обдать кипятком, а почвенную смесь выдержать около получаса в духовке. Перед пересадкой кактусы 2-3 дня не поливают, потому что часть влажной земли неизбежно останется на корнях, а при травмах, трещинках и обрывах корешков, влага быстро приводит к загниванию. Почвенная смесь для посадки должна быть не холодной, сухой, но может быть слегка влажноватой, но ни в коем случае, не сырой. Объясню, что значит слегка влажноватая почва - именно такую влажность имеет земля, купленная в магазине при вскрытии пакета. Она не сухая в пыль, а при сжимании в кулаке, слегка комкуется, но быстро распадается.

Стебель кактуса можно держать пинцетом

Если нет пинцета, используйте полоску бумаги

У здорового кактуса корневая система настолько мощная, что не так просто вынуть его из горшка

Как посадить кактус

Чтобы вытащить кактус из старого горшка, не повредив руки о колючки, очень удобно использовать пластмассовый пинцет. Но есть и другой способ - растение оборачивают полоской сложенной в несколько слоев бумаги, затем горшочек с растением переворачивают, и слегка постукивая по дну, вынимают. Как писала знаменитая Залетаева И.А., здоровый кактус должен иметь очень крепкую корневую систему, а определяется это так: если кактус взять за ствол и поднять, то он должен, либо подняться вместе с горшком, либо вынуться из горшка со всем земляным комом, оплетенным корнями. Если же произойдет обрыв корней, часть их останется в горшке, а остальные останутся при растении - то это признак того, что ваш кактус неважно себя чувствовал, болел. Скорее всего, были нарушены какие-то условия содержания, возможно переувлажнение, которые привели к плохому росту корневой системы, или ее загниванию и частичному отмиранию.

В том случае, если кактус "прикипел" к земле и горшку, нужно обжать пластиковый горшочек руками с боков, или отделить землю ножом вдоль стенки горшка.

Если наоборот, кактус легко вывалился из старого горшка, обнаружив обрывки корней, надо удалить все гнилые участки, а срезы обсыпать толченым древесным углем. Если корневая система значительно пострадала, и много корней было удалено, то новая почвенная смесь должна содержать больше песка, а горшок подбирается меньше предыдущего.

Правильная посадка кактуса - небольшой горшок, верхний и нижний дренаж

Неправильная посадка кактуса - малый дренаж на дне, заглубление корневой шейки в грунт

Гниль стебля от постоянного контакта с влажным грунтом

В новый горшочек на дно насыпается дренаж, затем немного смешанного в миске субстрата, а потом уже сажают растение, аккуратно расправляя корни и равномерно досыпая землю между ними. Утрамбовывать, сильно прижимать землю ненужно, можно лишь постучать по стенке горшка, чтобы земля засыпалась между корешков. Важно при пересадке кактуса, чтобы стебель (ствол, тело) не был засыпан землей, почва засыпается только до корневой шейки. Если стебель окажется в земле, то при поливе кактуса начнется его загнивание, что приведет к гибели растения, либо при контакте с влажной землей на стебле кактуса начинается опробковение - образование сухой коричневой корки. Схематично правильная пересадка показана на рисунке выше, где изображен горшок в разрезе (размеры и соотношения горшок-кактус практически в натуральную величину). Как правильно мы уже упоминали, не забывайте, что частота полива зависит от температуры.

Так как корневая шейка бывает узкой, а стебель дальше сильно расширяется, то растение будет сидеть в почве довольно неустойчиво. Поэтому нужно укрепить кактус в горшке, обложив его камешками гальки или декоративными камешками (из магазина аквариумистики). Это называется - верхний дренаж. Камешки не должны быть слишком мелкими, так как они создают слишком плотный слой, и почва хуже дышит, медленнее сохнет. Длинные крупные кактусы удержать камушками очень трудно, тогда их приходится подвязывать к опоре. Горшок для крупных экземпляров кактусов нельзя брать слишком большим, иначе земля будет закисать. А чтобы горшок был устойчивым и не опрокинул колючего исполина, на дно горшка среди обычного дренажа кладут большой камень.

При пересадке рекомендуется отряхивать старую землю с корней кактуса, делая это максимально аккуратно. Но если корни густо оплели земляной ком и образовали как бы корневой войлок, то ни в коем случае не надо выковыривать старую землю. Нужно произвести перевалку в новый больший горшок с добавлением свежей земли. А вот у кактусов, купленных в магазине, желательно отряхнуть всю землю, так как посажены они в чистый торф, который никак не годится для . По собственному опыту могу сказать, что избавится от магазинной земли в некоторых случаях легче, если она сухая (у крупных кактусов), а иногда приходится корневой ком вымачивать в теплой (почти горячей воде), и потом аккуратно вынимать волокна торфа из корней.

После пересадки здоровые кактусы не поливают минимум 3 дня, если растение имело много поврежденных корней, то его не поливают 5-7 дней. Если при этом температура в помещении или на улице не ниже 20°C, то кактус можно опрыскивать очень мелким распылителем, не допуская образования капель и их стекания на землю. Кроме того, только что пересаженный кактус нельзя ставить на прямое солнце, обычно его притеняют в течение 4-6 дней.

Пересаживают молодые кактусы, в возрасте до трех-пяти лет ежегодно, растения более старшего возраста, пересаживают через год. Эпифитные кактусы пересаживают ежегодно после цветения. Так же после цветения пересаживают все кактусы, которые цветут ранней весной или в конце зимы.

Корневая ванна для кактусов

Особый лечебный метод (или корневая ванна) для кактусов с поврежденной корневой системой, применяемый при пересадке. Об этом методе я однажды прочитала в старой книге о кактусах, применяла его сама и имела положительные результаты (исключение составляют эпифиллюмы и декабристы). Бывает так, что кактус видимо, здоров, но очень плохо растет, а корни при пересадке оказываются плохо развитыми и слабыми. Вот тогда можно попробовать следующую процедуру. Кактус, после того как вынут из горшка, отряхивается от старой земли, можно корни даже промыть в теплой воде, но аккуратно, чтобы не было обрывов. Затем в чашку или стакан наливается горячая вода, температурой около 50-55 °С. Для этого вам понадобится термометр.

Берется плотная материя, которая закрепляется на стакане над водой. В середине делается отверстие и туда помещается кактус, при этом корни до корневой шейки должны оказаться в горячей воде, но ни стебель, ни корневая шейка не должны касаться воды. В этой горячей воде кактус выдерживается до 15 минут. Важно чтобы вода не остывала, а все время была одной температуры, можно обернуть стакан шерстяной шалью, или подливать горячую воду, следя за температурой по термометру, но ни в коем случае не укрывать стакан вместе с кактусом. Такая процедура стимулирует корнеобразование у кактусов. После этого корни кактуса надо подсушить в течение 12-24 часов, а затем сажать по всем правилам.

Корни - это самое уязвимое место кактуса. Но только в культуре, а не в природе. В естественных условиях корни этих чудесных растений являются чудом целесообразности и функциональности.

Типы корневой системы кактусов бывают разными, зависят от видовой принадлежности и мест произрастания. Причем растения одного вида, растущие в разных почвах, могут иметь значительные отличия в строении корневой системы.

Если кактус растет в питательной почве без недостатка влаги, ему не нужно развивать длинную и мощную корневую систему. Все есть прямо под ним. Поэтому и корни у него будут короткими и тонкими.

Все изменится, если растение по какой-либо причине станет испытывать недостаток влаги, минеральных солей или одновременно того и другого. Мало воды - мало «пищи». При достаточном количестве воды кактус способен извлекать соли, находящиеся в грунте в ничтожных концентрациях. Когда растение испытывает голод, выход один - дотянуться корнями к воде. В погоне за скудной влагой корни кактусов могут достигать колоссальной длины в сравнении с размерами стебля.

Есть одна закономерность: в глубину кактусы растут неохотно. Однако они способны покрывать корнями огромную площадь вокруг себя, ожидая нескольких капель дождя или обильной росы, едва смачивающей поверхность земли.

Лишь у крупных растений для того, чтобы удержаться в вертикальном положении, развиваются так называемые якорные корни, растущие вглубь. Но иногда и они, достигнув определенной глубины и прочно там закрепившись, поворачивают вверх, чтобы выполнять другую, жизненно более важную функцию - сбор влаги.

Итак, при недостатке питания кактус развивает более мощную и разветвленную корневую систему, которая способна обеспечить растению адекватный рост. Нужно заметить, что рост корней в длину - это не прихоть растения, а жестокая необходимость. Для того, чтобы расти, корням нужны питательные вещества, синтезируемые в стебле под воздействием солнечного света. И даже перестав расти, они являются «тяжелой ношей» для стебля.

Поэтому, попав снова в благоприятные условия, когда достаточно воды и солей, кактус, как ни странно, не станет расти намного быстрее, используя возможности мощной корневой системы, а просто избавится от лишних корней. Для него это является меньшей потерей, чем необходимость постоянного снабжения их питательными веществами, поэтому корни отмирают.

То же самое происходит с корнями кактуса и во время засухи. Когда в почве нет влаги и растение существует за счет запасов и собираемой колючками воды, корни перестают быть поставщиками, а становятся обузой, которая требует воды и «пищи», - ведь пользу приносят только те корни, которые поддерживают положение кактуса в пространстве и подбирают капли воды, собранные колючим одеянием. Растение беспощадно избавляется от разветвленной периферической корневой системы и сохраняет жизнеспособными только ближайшие к стеблю основные корни. Остальные усыхают, не получая из стебля питания. На оставшихся корнях формируются крошечные блестящие конусы ждущих корней. Когда окружающие условия изменяются, они в считанные минуты способны под воздействием влаги пойти в рост и развить густую сеть всасывающих волосков, которые очень быстро напоят стебель водой.

Процесс всасывания воды и солей корнями очень интересный и сложный. Вода попадает внутрь клетки под воздействием осмотического давления. Кактусы имеют гораздо меньший, чем склерофиты, показатель осмотического давления. Это не позволяет им широко заселять места с засоленными почвами и является ограничением к применению в культуре минеральных удобрений. Накопление в грунте солей приведет растение к гибели.

Объяснить это можно следующим образом: если концентрация солей в растительной клетке выше, чем в грунтовых водах, то растение имеет большее осмотическое давление и способно поглощать воду из почвы. Если солей больше в почве, то они, создав большее осмотическое давление, способны отобрать у корней имеющуюся внутриклеточную жидкость. А это равносильно гибели растения.

Итак, при нормальном осмотическом градиенте вода беспрепятственно проникает внутрь клетки, и в определенный момент осмотическое давление по обе стороны мембраны, казалось бы, должно уравняться, т.к. концентрация солей (то есть ионов) в водном растворе внутри клетки с поступлением воды падает, и осмотическое давление снижается. Но вступают в силу названные выше ионные насосы, которые способны избирательно захватывать и транспортировать внутрь клетки растворенные соли. На это клетка тратит энергию солнца, запасенную стеблем в химических соединениях в процессе фотосинтеза. Поступившие внутрь клетки минеральные вещества транспортируются к стеблю и включаются в процесс обмена. При этом осмотическое давление постоянно находится в пределах, позволяющих сохранять нормальный обмен веществ.

Корни, начавшие рост, передают информацию стеблю: пора расти. Это сообщение передается гормонами роста, синтезирующимися в активно растущих корнях. Поэтому в стебле моментально активизируются обменные процессы, и кактус оживает.

Рост корней и всего растения длится до тех пор, пока есть вода.

Так происходит у большинства кактусов: в засуху стебель поит корни, а во влажную пору - наоборот.

У некоторых видов кактусов это правило в некоторой степени нарушено. Существуют растения, которые запасают основную массу влаги не в стебле, а в корнях. Рекордсменами в этом деле являются некоторые южноамериканские неочилении. При размере стебля в несколько сантиметров они умудряются отрастить корни массой в десятки килограммов. Разумеется, такая «репка» на 90 % состоит из воды. И во время засухи, и без нее корень решает, сколько воды дать стеблю.

Растения с реповидными корнями научились еще одному «фокусу»: некоторые кактусы умеют во время засухи прятаться под землю, подальше от палящего зноя. Это происходит из-за того, что массивный корень уменьшается в объеме и втягивает небольшой стебель в почву. Так переживает засуху, например, лофофора.

На печать

Денис Давыдов 17.02.2014 | 1089

Молодым растущим экземплярам постепенно становится тесна старая емкость. Однако это не единственная причина пересадки. Чаще всего сигналом для нее служит остановка роста и ухудшение внешнего вида кактуса из-за повреждения растения вредителями, поражения болезнью или из-за ухудшения качества почвы.

Подбираем посуду

В своей коллекции я предпочитаю использовать пластиковую посуду , прямоугольные по форме, они занимают меньше пространства, почва в них просыхает медленнее, их стенки не покрываются налетом солей, а корни растений располагаются в почве более равномерно.

Размер горшка для кактуса должен быть таким, чтобы корни растения могли занять всю землю. В слишком маленьком горшке кактус будет испытывать недостаток питательных веществ, а в чрезмерно большом почва часто закисает.

Начинающим любителям советую ориентироваться на следующие параметры: верхний диаметр горшка должен быть больше диаметра стебля кактуса на 3-5 см (за исключением высоких столбовидных кактусов), корни не должны доходить до дна горшка на 2-3 см, а до его боковых стенок – на 1,5-2 см. Молодые кактусы или низкие взрослые экземпляры можно выращивать группами в плошках или прямоугольных кашпо.

Готовимся к пересадке

Кактусы нельзя пересаживать в период покоя, в стадии бутонизации или цветения. За 5-7 дней до пересадки полив нужно прекратить, чтобы почва полностью просохла и легко отряхивалась с корней.

Во время пересадки само растение лучше обернуть бумагой или дерматином, или работать в старых кожаных перчатках. Перевернув горшок, следует осторожно постучать им о край стола, чтобы отделить земляной ком и извлечь кактус из посуды. Удобны в этом отношении горшки с выдвижным дном.

Осматриваем корни

Для этого корни нужно освободить от почвы (сухая легко осыпается сама). Если земля слежалась и уплотнилась, земляной ком можно осторожно разрыхлить тонкой палочкой размером с карандаш с затупленным концом или плоским шпателем. Если же ком очень плотный и есть опасность повредить корни, его погружают в емкость с теплой водой до полного размягчения, а затем корни промывают в воде.

Здоровые корни у кактуса светло-желтого цвета, гладкие, без узелков, наростов и гнилей. Если на них есть какие-либо утолщения или ватные образования, значит, растение поражено вредителями. Пораженные, засохшие и подгнившие участки корней удаляют острым ножом и обрабатывают инсектицидами. После этого растение располагают на 3-5 дней в сухом теплом месте (лучше подвесить, чтобы его корни не слипались и не слеживались).

Пересаживаем

При посадке и пересадке на дно горшка укладывают слой дренажа высотой 2-3 см. Сверху насыпают горкой небольшой слой земляной смеси, примерно на треть высоты посуды. Кактус размещают в центре горшка так, чтобы корневая шейка находилась на уровне его верхнего края. Равномерно укладывают корни и постепенно подсыпают к ним почву, периодически постукивая дном о поверхность стола для ее равномерного распределения. На верхний слой почвы укладывают верхний дренаж, который закрепит растение и предотвратит загнивание корневой шейки кактуса.

Впоследствии, когда почва после поливов осядет, можно будет в горшок досыпать немного верхнего дренажа.

Уход после пересадки

Быстрее отрастают корни у молодых экземпляров, которые и пересаживают чаще – раз в 2-3 года. Взрослые растения – по мере необходимости через 3-5 лет.

В первую неделю после пересадки кактусы нужно защищать от яркого солнца, в сухую и солнечную погоду целесообразно на 3-4-й день опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора и ни в коем случае не поливать, иначе ослабленная корневая система может загнить. Полив пикированных сеянцев и мелких кактусов обычно начинают через неделю, а взрослые растения поливают только спустя две недели. Сначала умеренно, постепенно увеличивая количество воды. Первый признак удачной пересадки – появление молодых ареол.

Каждую пересадку надо использовать для тщательного осмотра корней. Если мы вовремя заметили болезнь или вредителей, то растение можно спасти, а также и предотвратить опасное заражение всей коллекции. Почти каждое зло начинается на корнях.
После освобождения растения нужно заботливо устранить из корневой системы всю землю, через которую корни не проходят. Внимательно осматривая корни, можно с уверенностью различить, которые из них мертвы, так как при осторожном прикосновении они ломаются и отпадают. Здоровый кактус очень быстро образует целые разветвления новых корешков, но избыточные, в зависимости от потребности, сбрасывает. Наконец, если бы у него с каждым годом корни лишь прибывали, то его подземная часть стала бы настолько густой, что не могла бы выполнять свою функцию. Небольшое количество трухлявых корешков не является ничем особенным и у совершенно здоровых кактусов, поэтому само по себе это явление не может еще вызывать опасений, что растения заболели. Правда, у здоровых растений этот процесс протекает гармонично, без отклонений. Засохших корешков сравнительно немного. Если же при стряхивании земли опадает и большое количество корешков, то можно быть уверенным, что растение надо лечить. В культуре такие случаи встречаются довольно часто, особенно у чувствительных видов.
Вне зависимости от результата осмотра корней, кактусы после освобождения от земли с целью пересадки нужно на два-три дня уложить на сухое, теплое и тенистое место, чтобы видимые и невидимые ранки на их корнях зажили или засохли. Даже самая маленькая открытая ранка не должна прийти в соприкосновение с влажной землей!
При малейшем подозрении, что здоровье корней не в порядке или что на них напали вредители, нужно тщательно промыть их в воде. После этой процедуры гораздо легче отличить мертвые или больные корешки от здоровых и заметить следы вреда, нанесенного болезнью или вредителями. Здоровые кактусовые корешки имеют светло-желтую окраску различных оттенков и бывают гладкие, без узелков. Всевозможные узловидные опухоли и утолщения являются безошибочным признаком того, что там действуют вредители.
Вымытые корешки нужно острым ножом или ножницами сократить до совершенно здоровой их части, даже если бы остались лишь миллиметровые обрубки. Правда, сокращение корней целесообразно проводить и у здоровых растений, если они слишком густые, длинные или очевидно старые. Отрезанные корни с невидимыми вредителями и их личинками нужно сжечь, старую землю закопать как можно дальше от стоянки коллекции, а старый цветочный горшок прокипятить. Обработанные таким образом растения нужно тщательно прополоскать в растворе хинозола или марганцевокислого калия, а через несколько часов еще ив воде с добавлением фосфотиона (4 %). После этой процедуры следует оставить кактусы на несколько недель отдохнуть на теплом месте, прикрыв их бумагой, пока на остатках здоровых корней не появятся зародыши так называемых ждущих корешков.
Блестящие острия этих незаметных образований, появление которых ускоряет высокая температура и влажность воздуха, рано или поздно покажутся. Иногда - через несколько дней, а иногда - и через несколько недель и даже месяцев. Большую роль при этом играет время года, витальность и состояние здоровья растения, а, в конце концов, важно и то, какого оно вида. При оконной культуре необходимо это так называемое сухое укоренение делать в низком ящичке, прикрытом стеклом. Как только появится несколько зародышей ждущих корешков, можно растение высаживать в новую земляную смесь. Так же нужно поступать и в случае тех растений, рост которых в весенние месяцы упорно запаздывает. Вообще, при каждом нарушении роста растения в вегетационный период нужно искать причину в болезни корней или же в появлении на них вредителей. Описанный универсальный способ обработки корней редко оказывается неуспешным. В безнадежных случаях нужно начинать прививку.
Сухой способ укоренения растений зависит не только от теоретических и практических знаний, но и от терпения. Эти дни кажутся любителю кактусов самыми длинными. Если растение было хорошо обработано, то нет причины для опасений. Растение со временем снова встанет,на ноги». Правда, это не столько заслуга кактусиста, сколько заслуга жизненной силы и энергии, скрытой в каждой клетке.
Известны и другие способы укоренения растений, оправдавшие себя. Все могут быть успешными. Обработанные растения можно на несколько недель поставить в пустые цветочные горшки, или же уложить в торф или песок. Можно также нижнюю часть пересохшего растения погрузить в чистую теплую воду. Наконец, можно применить и некоторое из богатого арсенала стимулирующих средств. Однако нужно прибавить, что, постоянно приобретая опыт, кактусист все реже должен прибегать к сухому укоренению. А для начинающего лучше всего избегать этих неприятных минут, для чего с самого начала ему следовало бы заниматься только выносливыми видами.

Если материал на сайте «Всё про кактусы» Вам понравился, то смело делимся со своими друзьями в социальных сетях, нажимая на нужную кнопку.